Cette technique permet de réaliser des moules d’aéromodélisme légers, très économiques et extrêmement résistants à la chaleur du décapeur thermique. En utilisant du plâtre ou du ciment de moulage pour remplir une coquille imprimée en 3D, le matériau absorbant bloque les déformations thermiques et fournit la masse mécanique nécessaire pour rétracter vos bouteilles en plastique (PET).
Bien que le plâtre absorbe la majorité de la chaleur, la peau extérieure du moule reste en contact direct avec l’air chaud du décapeur.
- Recommandé : ASA ou ABS (résistance thermique de la coquille jusqu’à 95∘C−100∘C).
- Possible : PETG (acceptable si vous travaillez vite avec le décapeur, mais plus sensible aux coups de chaud).
- À éviter : PLA classique (ramollit dès 60∘C, risque de se déformer pendant la prise du plâtre ou au premier thermoformage).
Pour permettre le coulage du plâtre tout en garantissant la solidité de la coquille :
- Ouverture de coulage :
Laissez le dessous du moule (la face plate posée sur le plan de travail) complètement ouvert.
- Épaisseur des parois :
Dans Bambu Studio, configurez 3 à 4 périmètres (Walls) pour que la peau en plastique soit suffisamment étanche et rigide face à la poussée du plâtre liquide.
- Paramètres de remplissage dans Bambu Studio :
- Remplissage (Infill) :
0% (Totalement creux).
- Couches supérieures (Top Layers) :
4 à 5.
- Couches inférieures (Bottom Layers) :
0 (Rend le bas du moule ouvert).
- Éléments de verrouillage interne (Optionnel) :
Si le moule est grand, dessinez de petites nervures ou des crochets internes sur les parois intérieures dans votre logiciel CAO. Le plâtre viendra s’ancrer autour pour éviter tout glissement une fois sec.
- Plâtre de moulage (ex: Plâtre de Paris, Plâtre résine haute dureté ou Ciment prompt).
- Eau.
- Ruban adhésif / Papier de verre / Apprêt ou mastic.
- Vérifiez l’étanchéité de la pièce imprimée. S’il y a des petits trous sur les parois, appliquez une couche de colle ou de peinture pour éviter que l’eau du plâtre ne s’échappe pendant le coulage.
- Mélangez le plâtre avec l’eau selon les proportions du fabricant (obtenez une consistance de pâte à crêpe fluide).
- Posez le moule imprimé à l’envers (ouverture vers le haut).
- Versez le plâtre lentement le long de la paroi intérieure pour éviter de piéger des bulles d’air.
- Tapez doucement le contour du moule contre votre plan de travail pour faire remonter les bulles d’air à la surface.
- Laissez sécher au moins 24 à 48 heures (le plâtre doit être parfaitement sec pour ne pas dégager de vapeur d’eau sous l’effet du décapeur thermique).
Pour obtenir une pièce thermoformée lisse sans que les lignes d’impression 3D ne se transfèrent en négatif sur le plastique de la bouteille :
- Ponçage : Poncez la surface extérieure du moule en ASA/ABS à sec puis à l’eau avec du papier de verre (grain 240, puis 400, puis 800).
- Mastic / Apprêt : Appliquez une couche de mastic de finition ou d’apprêt de charge en bombe.
- Finition miroir (Optionnel - ASA/ABS) : Vous pouvez passer un chiffon légèrement imbibé d’acétone sur la surface du moule pour lisser instantanément les stries de couches.
- Fixation : Fixez le moule rempli de plâtre sur votre banc de travail ou votre support dédié (le poids du plâtre apporte une excellente stabilité).
- Chauffe au décapeur : Enfilez la bouteille PET découpée autour du moule et chauffez au décapeur thermique en effectuant des mouvements constants.
- Démoulage : Grâce à la rigide structure interne en plâtre et à la stabilité thermique de la peau en ASA/ABS, le moule ne subit aucune déformation et peut être réutilisé pour produire des dizaines de fuselages ou verrières d’avions identiques.